Зажди хотів придбати собі таку шапку. Можливо через те, що я завжди граю терористом в Counter strike.

973 items (0 unread) in 62 feeds
Зажди хотів придбати собі таку шапку. Можливо через те, що я завжди граю терористом в Counter strike.

Мабуть ви помітили невеличкі зміни в дизайні блогу у вигляді банеру на видному місці.
Взагалі я ніколи не хотів заробити на блозі, але б..ть мені дуже захотілось забрати декілька євро з Google AdSense. Це тупо принципово і все.
А саме цікаво, що я заробив там на даний момент 17,13 євро за три роки.
Юра мене просив показати як робиться ефект tiltshift (мініатюризація або іграшковість світу). Все дуже просто. Це все діло як завжди робиться мною в photoshop.

І так почнемо. Такий ефект краще виглядає на знімках знятих з гори до низу (групи людей, авто на трасі, будиночки і т.д.). Отже, відкриваємо своє фото в фотошоп і одразу тиснемо клавішу “Q” або пімпу на панелі інструментів (Швидка маска):

Взагалі змін ніяких не відбудеться на моніторі, тому не лякайтесь, а відразу переходьте до вибору градієнту з наступними параметрами:

А далі проводимо градієнтом трохи нижче середини та вертикально догори (можна затиснути shift для точності):

Після відпускання лівої кнопки мишки повинні отримати таку картину:

Далі тиснемо знову “Q” або кнопку на панелі інструментів для відключення режиму швидкої маски і отримуємо виділення:

Йдемо у фільтри (Filter/Blur/Lens blur) та підбираємо параметри за смаком (в основному я кручу параметр “Radius“):

Отримуємо щось таке:

Все просто, як два пальці об клавіатуру.
Плідних мініатюризацій вам.

Щось таке вийшло, але не те що я хотів. Точніше якість знімку мене не задовольнила (фотав на 50 мм при жахливих параметрах через малу освітленість). Тепер хочеться придбати великий зовнішній спалах.
А по-друге було дуже важко виставити правильно руки сестрі. Ну ви ж знаєте як жінки ставлять кулаки.
А по-третє, це єдиний знімок де вона не рже. ))
Далі буде краще…
Цього разу мене вразила робота Sam O’Hare. Хочу в Нью Йорк!
Зйомка робилась на дзеркалку Nikon D3. Зайняла 5 днів загальною протяжністю 35 000 кадрів. Про процес створення можна дізнатись тут.


Я от задумався про вибір фотосумки для камери. Авжеж, більшості вистачає сумки, яку зазвичай впарюють до дзеркалки разом з флешкою за невеличку доплату. Ось так і я взяв собі свій фотоапарат з карткою на 4 Гб та сумкою Lowepro Edit 140. Ну воно ж так в принципі дешевше виходить.
А по суті в таку сумку влазить камера з об’єктивом 50мм та ще збоку можна вертикально вкласти кіт чи ще якийсь невеликий за розміром об’єктив.

Отже висновок такий: якщо будете розширяти парк оптики та ще й купуватимете спалах то не варто брати таку сумку в комплекті. В кращому випадку ви її комусь подаруєте або продасте.
Взагалі сумку для фототехніки потрібно підбирати під себе мацаючи її руками. Але при цьому не забувайте про 5-ть невеличких істин:
1. Фотосумка повинна бути зроблена з міцної, волого- й пилозахисної, зносостійкої тканини. Зазвичай це синтетичний матеріал – нейлон, лавсан, дакрон і т.д. Хоча інколи – брезент (парусина).
2. Клапани сумки повинні забезпечувати швидкий та зручний доступ до фотоапарату, об’єктивів, спалаху. Окремі легкодоступні відсіки повинні бути передбачені для акумуляторів та карток пам’яті.
3. Бажано, щоб основний (камерний) відсік сумки мав зйомні перегородки на липучках для зручної організації простору.
4. Сумка повинна берегти техніку від попадання пилу та вологи, а також захищати камеру й оптику від випадкових несильних ударів. В комплекті з фотосумкою обов’язково повинен поставлятись дощовик з непромокальної тканини, а стінки сумки повинні бути підсилені поліпропіленовим шаром. Неприпустимо використання в сумці «вентиляційних» сітчастих віконець.
5. Ну і на кінець, сумка повинна мати зручний ремінь. Карабіни повинні бути міцними й мати запобіжники від випадкового розстібання. І не забувайте про механізм прокрутки ременя, щоб він не закручувався й не муляв в плече.
В записі про планшет Wacom Bamboo Pen&Touch я обіцяв викласти “щось” намальоване.
Викладаю:

Авжеж це не повністю самостійно намальовано, а перемальовано зі шпалери гри Mirror’s Edge. Схожість наявна як і косяки.
В сумі було витрачено на малювання годин 6-7, перечитано та переглянуто декілька уроків по малюванню облич. В результаті було зрозуміло, як правильно налаштувати щітки в photoshop для малювання так як більш/менш малювати тіні на обличчі.
Ось так мене кинуло зі стихії фотографії в стихію калякання в photoshop. Далі буду малювати вже щось своє.

Polaroid знову випускає камеру (CZA-05300: Polaroid PoGo™ Instant Digital Camera) котра одразу може друкувати знімки. Але тепер вона цифрова. Камера має матрицю в 5 мегапікселів, 3-ох дюймовий дисплей. Але саме цікаве, це вбудований принтер термодруку по технології ZINK. Жаль що знімки мають розмір всього 2 на 3 дюйми. Знімки вилазять через отвір обведений червоним на фото.
До речі, Polaroid ще випускає просто принтер без камерки.
Він просто дивовижно фотає рептилій, земноводних та комах:




Решту робіт можна переглянути в його галереї на deviantart: Artur Celes
До речі, напишу вам ще про цікавий сайтик:
Це такий собі ресурс де викладаються відібрані ілюстрації та фотки. Досить часто я його відвідую коли в мене творча криза. Але щось я не можу з неї вийти.
Ось такі ось справи.
Надибав на youtube демонстрацію тримачів “Cotton Crrier” для дзеркалок. Виявилось не все так просто як я чекав.

Зачекались анонсів фотокамер? Тоді тримайте нову дзеркалку Canon EOS 550D. Що ж нам нового запропонувала компанія Canon, точніше сказати її маркетологи?
А ось таке:
Вигляд зі спини:

А взагалі кардинальних змін в порівнянні з Canon EOS 500D немає. По суті додали мегапікселів, швидкості при зйомці HD-відео 1080p (стало 30 кадрів замість 20) та швидкості при серійній зйомці (було 3,4 кадри, а стало 3,7).
Зміни не значні. А чому ж Nikon не женеться за пікселями? Мабуть тому, що немає змісту змінювати назву моделі через зміну кількості пікселів на матриці.
Але я думаю фотодрочери поведуться на цих 18 мегапікселів. Хочете успішних продажів? Додайте більше цифр в параметри камери.
Всіляких там мегапікселів, зумів, ISO і т.д.

Придбав собі новий планшет Wacom Bamboo Pen&Touch (формат А6) замість Genius G-Pen 450 (формат А6). До речі, колись був Genius PenSketch 6×8 (формат А5) який я дуже любив, але він крякнув без поважних причин. Після цього я придбав Genius G-Pen 450 формату А6, щоб не викидати багато грошей на те що може знову зламатись. Ось тоді я і звик до формату А6.
В порівняні з Genius, Wacom просто “небо і земля”. Малює набагато акуратніше, більше налаштувань і всю робочу поверхню можна використовувати як великий тачскрін (підтримує одно та двопальцеві команди). Ще сподобалася “гумка” на іншому кінці пера, якої не було в Genius.
Огляд девайсу писати не буду так як в інеті багато їх вже є.
Зазвичай я використовую планшет для редагування фото і буває малюю щось (можливо згодом викладу). А з вас хтось має планшет та використовує його в роботі?
Просто чарівне відео від Філіпа Блума:
Зйомки робились на протязі 5 діб. Використовувались наступні фотокамери: Canon EOS 7D, два Canon EOS 5D Mark II та один Panasonic GF1.
Детальніше про зйомку можна дізнатись на блозі Філіпа Блума
Просто чарівне відео від Філіпа Блума:
Зйомки робились на протязі 5 діб. Використовувались наступні фотокамери: Canon EOS 7D, два Canon EOS 5D Mark II та один Panasonic GF1.
Детальніше про зйомку можна дізнатись на блозі Філіпа Блума

Маркетологи вже не знають, як побільше продати фотокамер і тому почали тулити оптичний 30x оптичний зум в камери. Ось 30x вже втуляно в такі суперзуми, як Olympus SP-800UZ (для 35 мм, це 28 – 840 мм) та Fujifilm FinePix HS10 (для 35 мм, це 24 – 720 мм).
У мене на 10х виникають нюанси з розмиванням знімків та якістю, а тут 30х. Як на мене 10х вистачить, не варто лізти за цей поріг. Краще б більші якісніші матриці почали використовувати, а не плодити маразм.
Як на вашу думку потрібно тих 30х в суперзумах?

Google мені подарував 300 грн на AdWords. Взагалі він подарував багатьом.
Так от мені не потрібно, кому потрібно пишіть на мило, що на сторінці “Контакти”, відправлю код.
Хочеться літа… І вам мабуть також. Та воно завжди так, влітку ти хочеш зими, а взимку літа. Було б круто, щоб на планеті Земля скрізь був однаковий клімат, наприклад субтропічний або тропічний. І навіть в Антарктиді. Можливо цей запис, буде читати Dr. Pretender, а потім писатиме мені про помилки в тексті то хай вибачає, бо я любив в школі математику. Саме більше я ненавидів розповідати вірші та співати на уроках музики.
В мене нова улюблена пісня гурту P.O.D. – Youth of the Nation. Я її слухаю по 15-20 разів підряд.
До речі вони грають так званий “християнських рок”. Одного разу мене товариш (учасник “неформальної” субкультури) запросив на невеличкий рок-концерт. Виявилось, що то був сейшин християнських рок-гуртів. Взагалі було трохи дивно слухати про Бога в рок-виконанні, але враження були досить позитивні.

Ненавиджу відтирати відбитки пальців з передньої лінзи об’єктиву. Точніше я ненавиджу тих то їх туди наставляє.
Взагалі для чистки об’єктивів та матриць є багато спец-засобів. Одні засоби є більш спеціалізовані, а інші більш широкого застосування.
Фотогруша – це така штука, що схожа на мікроклізму. Абсолютно не рекомендується використовувати медичні клізми, так як вони бувають засипані тальком. Авжеж фотогрушею можна здути тільки пил, або якісь ворсинки.
Щітки – з цим теж зрозуміло. Можна зняти пил чи ворсинки. Після використання бажано помити.
Мікрофібра – це спеціальні мікрофіброві серветки. Ними можна зняти пил, ворсинки. Ще можна витерти відбитки пальців.
Серветки – безворсові одноразові серветки з паперу чи спеціальних матеріалів необхідні для чистки оптичних поверхонь з використанням рідин.
Рідина для чистки – спеціалізовані рідини для чистки серветками. Бувають для скляних і пластмасових лінз.
LensPen – пристрій схожий на кулькову ручку, добре видаляє відбитки пальців. На одному з кінців може бути щітка.
З оптикою в принципі зрозуміло, що робити, протер і все. З матрицею трішки складніше. Зазвичай при очищенні матриці використовують спочатку грушу для здування пилу, а потім серветки змочені в рідині для чистки (2-3 краплі рідини). Серветку краще на щось намотати, але потрібно дивитись щоб предметом на який намотано серветку не подерти матрицю.
Щоб знайти де на матриці міститься бруд, виставляють витримку так десь на 2 секунди, закривають максимально діафрагму f/22, ISO 100 і трусять камерою перед одноманітним фоном. В результаті на знімку фон розмитий і одразу чітко видно бруд на цьому фоні.
В основному матриця забруднюється при переставлянні оптики, тому бажано менше її міняти без необхідності.
Для чищення оптики я використовую тільки мікрофібру та щітку. Мені вистачає. Матрицю ще не приходилось чистити, але теоретично ознайомлений з процесом і поділився з вами. А ви як зазвичай чистите оптику? Може в кого був досвід чистки матриці?
Зробив фото на документи. Ще можна використовувати їх в різних соціальних мережах.


Компанія Samsung на CES/2010 анонсувала свою мильницю зі змінними об’єктивами Samsung NX-10. Це щось типу Panasonic Lumix DMC-GF1 або Olympus E-P1/E-P2.
Вигляд ззаду:

Характеристики:
А ось порівняння зі звичайною дзеркалкою:

По суті нічого нового, лише ще конкурент вже існуючих моделей на ринку. Але цікаво не це, а те що з’являються нові гравці серед виробників таких камер. Можливо навіть що колись вони витіснять дзеркалки. Як ви думаєте?
П.С. Ненавиджу коли такі камери називають “дзеркалками” без дзеркала. Мильниці це, мильниці…
В даному записі я розповім, як я зменшую знімки для публікації і оптимізую їх розмір. Як завжди все це діло я роблю в Adobe Photoshop. Методів є багато, але це як на мене найпростіший.
Наприклад, вам потрібно зменшити фотознімок з оригінального розміру в 4290х2856 пікселів до 500 пікселів по ширині. Для цього відкриваємо оригінал знімку в фотошопі.
Далі заходимо в Image/Image Size… або тиснемо комбінацію клавіш Ctrl+Alt+I:

У вікні вводимо потрібні розміри. Мене наприклад цікавить ширина 500 пікселів, а висоту буде вибрано автоматично для зберігання пропорцій:

Отримую зменшену світлину, але в результаті зміни розміру фотка стала розмита:

Тепер потрібно це виправити, для цього я йду в фільтри Filter/Sharpen/Smart Sharpen…:

З’являється віконце в котре я ввів власні параметри. З параметрами можете погратись і одразу побачити зміни зліва, але не перестарайтесь. На знімку не повинно бути перешарпу (битих пікселів):

В результаті маю чітку фотку:

Було так:

Думаю ви різницю помітили.
Тут головне не перешарпити.
Тепер її потрібно зберегти. Для цього я користуюсь File/Save for Web & Devices… (Ctrl+Shift+Alt+S). Таке збереження дає можливість зекономити трохи кілобайт:

З’являється вікно (клікни для збільшення):
Тут можна обрати потрібний формат, вибрати потрібну якість і одразу побачити розміри в кілобайтах картинки, а також вигляд картинки при таких параметрах. Так що дивіться щоб на знімку не вилізли артефакти. До речі зверху є готові вкладки (Original – оригінал без оптимізації, Optimized – з вашою оптимізацією, 2-Up – оригінал плюс вікно за вашою оптимізацією для порівняння, 4-Up – оригінал плюс ваша оптимізація і ще два приклади з різною якістю для порівняння).
Користуйтесь.
До речі ці всі дії можна автоматизувати прописавши в Action і застосовувати до цілих папок знімків. Можливо розкажу в наступному уроці якщо лінь відпустить.
Жорстоко як на мене:

Дівки немає от і фотографую сестру.

Через те що дома з’явився другий комп’ютер, а кабелі мені не дуже хотілось тягнути (хотів ще позбутись телефонного кабелю, що проходив 15 метрів через 3 кімнати) то я вирішив розгорнути мережу Wi-Fi з доступом через ADSL до інтернету.
Прийшлось добряче погратись з налаштуванням дешевенького модему D-Link DSL-2640U/BRU/C2. В софтину для швидкого налаштування не влазили всі символи логіну (як на зло лище останній символ).
Спробував це виправити оновленням firmware, але це нічого не змінило. Далі я спробував все прописати вручну в налаштуваннях модему (дякую за мануал по налаштуванню Dr. Pretender’у prt.org.ua). Тоді всі символи логіну влізли в поле, виявилось що все таки проблема була в софтині швидкого налаштування.
Та це ще не все.
Далі виникли проблеми з встановленням мережевої карти Wi-Fi D-Link DWA-510 в Windows 7. Все вирішилось відключенням в налаштуваннях таких компонентів як ANOD Network Security Filter driver та Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter.
Ось після цього вже все запрацювало. Можливо запис буде в нагоді комусь при роботі з обладнанням D-Link.
Ось вам трішки відео нових можливостей ретушування і правки зображень в Adobe Photoshop CS5. Технологія була розроблена спільно компанією Adobe, Університетом Прінстон та Вашингтонським Університетом для прискорення ретушування та відновлення деталей зображення (фотожабери будуть дуже задоволені).
Реліз Фотошопу CS5 здається намічено на 10 квітня 2010 року. Воно то добре, але більше всього мене бісить постійна зміна інтерфейсу в нових версіях. Краще б направили свої зусилля на функціонал та оптимізацію, щоб воно не жерло оперативну пам’ять та не грузило процесор.
П.С. На Gimp я не перейду.

З Новим роком, друзі! Дякую вам, що мали цікавість до блогу. Бажаю всього найкращого в 2010 році та вдалих фоток.
В даному записі я розповім про різноманітні викривлення та відхилення в оптичних системах об’єктивів. Взагалі такі речі в оптиці називаються абераціями.
Аберації оптичних систем – викривлення, похибки зображення, викликані недосконалістю оптичних системи. Абераціям, на різному рівні, піддані будь-які об’єктиви, навіть самі дорогі. Вважається, що чим більший діапазон фокусних відстаней об’єктива, тим вище рівень його аберацій.
Найбільш розповсюджені види аберацій:
Сферична аберація
Більшість об’єктивів сконструйовано з використанням лінз зі сферичними поверхнями. Такі лінзи прості в виготовленні, але сферична форма лінз не ідеальна для отримання чітких знімків. Ефект сферичної аберації проявляється в пом’якшенні контрасту й розмитті деталей (мило).
Як це відбувається? Паралельні промені світла, при проходженні через сферичну лінзу заломлюється, промені, що проходять через край лінзи, зливаються в фокальній точці ближче до лінзи, чим промені, що проходять через центр лінзи. Іншими словами, краї лінзи мають більш короткі фокусні відстані, чим центр.
На зображені нижче наочно видно як проходить пучок світла через сферичну лінзу та через що з’являються сферичні аберації.

Промені, що проходять через лінзу біля оптичної вісі (ближче до центру), фокусуються в області В, далі від лінзи. Проміння світла, що проходить через крайні зони лінзи, фокусуються в області А, ближче до лінзи. Таким чином, виходить, що краї лінзи мають більш короткі фокусні відстані, ніж центр.
Приклад (ось це розмиття яке видно при збільшенні картинки до 100% розміру і є сферичною аберацією):

Хроматична аберація
Хроматичні аберації (ХА) — явище, що викликане дисперсією світла яке проходить через об’єктив, тобто розкладання промені світла на складові. Промені з різною довжиною хвилі (різного кольору) заломлюються під різними кутами, тому з білого пучку створюється райдуга.

Хроматичні аберації призводять до зниження чіткості зображення й утворення кольорової “бахроми”, особливо на контрастних об’єктах.
Приклад “бахроми” на краплях:

Коматична аберація (кома)
Кома або коматична аберація це явище, видиме на периферії зображення, котре створюється об’єктивом, скорегованим на сферичну аберацію, й викликає зведення світлових променів, що потрапляють на край об’єктиву під якимось кутом, в формі комети, а не в формі бажаної точки. Звідси й її назва. Форма комети орієнтована радіально, причому її хвіст направлений до центру, або від центру зображення. Викликана цим розмитість на краях зображення називається коматичним засвіченням. Кома збільшується по мірі збільшення кута головного променя й веде до зниження контрастності на краях зображення. Кома також може призвести до засвічення розмитих ділянок зображення.

Астигматизм
В об’єктиві, скорегованому на сферичну й коматичну аберацію, точка об’єкта на оптичній вісі буде точно відтворена як точка в зображені, але точка об’єкта, розташованого не на оптичній вісі, з’явиться не як точка в зображенні, а скоріше як затемнення або як лінія. Такий тип аберації називається астигматизмом.
Можна спостерігати це явище на краях зображення, якщо трохи змістити фокус об’єктиву в положення, в котрому точка об’єкта чітко зображена як лінія, орієнтована в радіальному направленні від центру зображення, й знову змістити фокус в інше положення, в якому точка об’єкта чітко зображена в вигляді лінії, орієнтованої в напрямку концентричного кола (Відстань між цими двома положеннями фокусу називається астигматичною різницею).

При цьому виді викривлення, предмети на фотографії виглядають викривленими, місцями розмитими, прямі лінії виглядають вигнутими, можливі затемнення. Якщо лінза з астигматизмом, то її пускають на запчастини, так як це явище не виліковне.
Кривина поля зображення
При такому виді аберацій площина зображення стає вигнутою, таким чином якщо центр зображення в фокусі, то краї зображення не в фокусі й навпаки, якщо краї в фокусі, то центр не в фокусі.

Дисторсія (викривлення)
Цей вид аберації проявляється в викривленні прямих ліній. Якщо прямі лінії увігнуті – дисторсію називають подушкоподібною, якщо випуклі – діжкоподібною. Об’єктиви зі змінною фокусною відстанню зазвичай створюють діжкоподібну дисторсію на “широкому куті” (мінімальне значення “зуму”) та подушкоподібну – в режимі “телефото” (максимальне значення “зуму”).

Приклад подушкоподібної та діжкоподібної дисторсії:

Тепер ви зможете трішки розбиратись в абераціях.
![]()
Ось і я сьогодні додався до армії тих хто переглянув фільм “Аватар”. Джеймс Кемерон попрацював на славу після “Титаніка”.
Сюжет трохи простуватий, але в поєднанні з графікою та грою акторів/персонажів це просто суперовий фільм. Все настільки реалістично виглядає, що ти починаєш вірити в існування того світу. Коли фільм закінчується то напливає якесь розчарування, що той світ все таки намальований, а не справжній. В плані 3d-фільмів це дійсно прорив.
Так, досить про візуальну частину.
Взагалі фільм чіпляє деякими моментами за душу і після перегляду в голову лізуть різні думки про духовні цінності, співіснування з природою та про життя на інших планетах.
Все більшу не буду нічого писати, це потрібно бачити на власні очі. Моя оцінка 5/5 і це як на мене найкращий фільм 2009 року.